Надежда Федорина - Что знают о вине знатоки

© Надежда Федорина, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Это натурально сладкие вина, произведенные из винограда, пораженного благородной плесенью, по-научному – плесневым грибом Ботритис цинере (Botrytis cinerea).

Звучит, прямо скажем, не очень приятно. И действительно, внешне такой виноград выглядит не слишком аппетитно, зато сусло, которое из него получают, обладает высоким содержанием глицерина и уникальных ароматических веществ, которых не найдешь ни в одном другом вине. И все благодаря ботритис. Поселяясь на кожице винограда, он истончает ее и тем самым способствует испарению влаги и повышению в ягоде концентрации сахара.

Это при теплой, солнечной и влажной погоде. А в дождливую и холодную погоду из-за этого грибка виноград гибнет от серой гнили.

Поскольку предугадать погодные условия практически невозможно, производство ботритизированных вин из винограда, пораженного благородной плесенью, скорее напоминает игру в рулетку: повезет, не повезет, превратится ли благородная плесень в серую гниль или нет. Если повезет – вину быть! И какому! Маслянистому, со сложным букетом из засахаренных фруктов, меда, ванили и миндаля. Лучшим сопровождением для этого вина считают несладкие десерты, сухофрукты и голубые сыры.

Производят такое вино в нескольких странах. Лучшие, и соответственно самые дорогие вина, делают во Франции, в винодельческом регионе Бордо в апелласьонах Sauternes (Сотерн) и Barsac (Барсак) из сортов винограда семильон, совиньон и мускадель. Лучшие производители ботритизированного вина на этой территории были выделены в отдельную классификацию в 1855 г., они имеет категорию гран крю.

Вина такого типа производят также в нескольких соседних апелласьонах (Saint-Croix-du-Mot, Cerons, Loupiac, Cadillac), а также на Луаре (Bonnezeaux, Quarts de Chaume, Coteaux du Layon, Coteaux de l’Aubance) и в Эльзасе. На этикетке эльзасских вин обязательно будет надпись Selection de grains nobles (Из винограда, пораженного благородной плесенью). Кроме Франции их делают в Германии в категории Aуслезе (Auslese) и Tрокенберенауслезе (Trockenbeerenauslese), в Австрии и конечно же в Венгрии, где впервые эти вина появились, говорят еще в 16 веке. Это знаменитый Токай (Tokaji) из местных сортов винограда фурминт и харшлевелю. Сравнительно недавно такое вино начали делать в Новом Свете, например, в Чили.

Понятие вторых и даже третьих вин существует только во Франции в регионе Бордо. Этот бордоский феномен получил распространение после того как в 1927 г. владелец хозяйства chateau Lafite Rothschild барон Филипп де Ротшильд выпустил второе вино хозяйства под этикеткой Moulin des Carruades (Каррюад – один из виноградников хозяйства). В конце 80-х оно было переименовано в Carruades de Lafite. Причина появления второго вина была банальна: год был крайне неудачным и, дабы не портить репутацию хозяйства и не выпускать вино под основной этикеткой Сhateau Lafite-Rothschild, был придуман такой коммерческий ход конем.

Затем последовало два отличных урожая 1928 и 1929 гг. и второе вино было забыто. Впрочем, последующие 3 года снова были ужасными и многие коллеги барона де Ротшильда по винодельческому бизнесу были вынуждены признать, что идея вторых вин была не так уж и плоха. Постепенно практически все его соседи, классифицированные хозяйства верхнего Медока, обзавелись вторыми, а некоторые даже третьими винами. Шато Латур (Chateau Latour), например, который, наряду с Шато Лафит Ротшильд, входит в пятерку лучших производителей Бордо, выпускает 3 вина: основное выходит под этикеткой хозяйства Chateau Latour, второе называется les Forts de Latour, а третье имеет название коммунального апелласьона Pauillac. Вторые и третьи вина делают либо в неудачные годы, либо из винограда с более молодой лозы или менее качественного. Цены на них вполне демократичны при достаточно высоком качестве.

Надо заметить, что только первые вина хозяйств имеют право на классификацию. Это высококачественные долгоживущие вина с большим потенциалом к выдержке. Потенциал вторых и третьих вин сравнительно меньше.

Мадера – это крепленое сладкое или полусладкое вино, редко сухое, которое делают на португальском острове Мадейра. Благодаря особой технологии, а именно выдержке вина в неполных бочках на солнечных площадках, этот тип вина обладает специфическими ароматами и вкусом с карамельно-ореховыми оттенками. Это происходит благодаря так называемой реакции Маньяра (или аминокислотной реакции), когда при нагревании аминокислоты вступает в химическую реакцию с сахаром. В странах с менее жарким климатом, например, в России, солнечные площадки заменяют на термокамеры, так называемые мадерники.

Во Франции также производят такой тип вин. Делают их на самом юге около города Перпиньян, недалеко от границы с Испанией. Они выходят под наименованиями Ривзальт (Rivesaltes), Баньюльс (Banyuls) и Мори (Maury). Название мадера закреплена только за винами этого типа, произведенными на острове Мадейра. Россия, впрочем, этому единому международному правилу не следует.

Желтым вином (vin jaune) называют вино, которое производят на востоке Франции, в винодельческой области Юрá.

Как и хересы, эти вины выдерживаются под пленкой, образованной дрожжевыми грибками, живущими в почве. При прессовании винограда они попадают в сусло и во время выдержки вина в бочке всплывают на поверхность и образуют эту пленку флор, под которой вино выдерживается 6 лет. Благодаря ей за время выдержки вино приобретает характерные ароматы грецких орехов, поэтому по вкусу оно очень напоминает херес фино, производимый в Испании. Однако, в отличие от хереса, желтое вино не так-то просто найти, потому что производят его в небольшом количестве всего в нескольких апелласьонах. Зато его очень легко узнать по приземистой бутылке объемом 0,64 л, которая даже получила отдельное название Клавлен (clavelin). Именно столько вина остается от 1 литра после 6-летней выдержки.

Все в России знают креманки, широкие и неглубокие бокалы под шампанское, которые сейчас используют в основном как вазочки для подачи десертов. Тем не менее, изначально креманка была именно бокалом. А имя ей дало игристое вино под названием креман (cremant).

Согласно французскому законодательству креманы имеют давление в бутылке от 3,5 атмосфер, в отличие от шампанского (6 атмосфер), то есть они менее игристые. Хоть и делают креманы по классическому методу шампанизации, говорить, что это шампанское, не совсем правильно, т.к. в Шампани их больше не производят. Что, впрочем, не мешает им оставаться достаточно популярными и иметь собственные апелласьоны в Эльзасе, Бургундии, Бордо, Луаре, Юра и Лиму.