Галина Кизима - Сад и огород без усилий. Настольная книга мудрого дачника

Хорошая почва – главное для хорошего урожая.

Для начала давайте разберёмся, какая почва хорошая. Для этого нужно знать основные характеристики почвы: прежде всего, её механический (гранулометрический) состав, кроме того, структуру, влагоёмкость, кислотность, обеспеченность питательными элементами.

Сначала надо определить механический состав почвы. Для этого надо взять комочек увлажнённой почвы, скатать его в ладонях в колбаску и соединить концы. Могут быть следующие результаты:

✓ если получилось кольцо – почва глинистая;

✓ если в кольце образовались разломы – почва суглинистая;

✓ если кольцо рассыпалось на части – супесчаная;

✓ если колбаска не скатывается – песчаная.

В глине много минеральных солей, но они, к сожалению, находятся в недоступной для корней растений форме.

Есть два варианта улучшения состава глинистой почвы.

1. В глинистую почву или тяжёлый суглинок предлагается внести весной по одному ведру любой органики и по ведру крупного песка на каждый квадратный метр под перекопку. Делать это, увы, придётся каждый год в течение 5–10, даже 15 лет. Да ещё и перекапывать осенью.

2. Можно поступить гораздо проще – нарастить почву поверх глины, понадобится всего-то 25 см.

✓ Разметьте будущую грядку (удобно делать грядки шириной 80 см).

✓ Прорезая квадраты по ширине лопаты, снимите дернину толщиной примерно 2–3 см и переверните травой вниз, разложите на грядке, корни и корневища вытащите.

✓ В течение всего лета будете складывать на грядку компост. Можете для ускорения дела использовать для разложения органики препараты Сияние-3, Фитоспорин, Возрождение (ЭМ) и другие подобные. А можете и ничего не делать, а просто складывать всё лето на отведённое место все органические остатки.

Песчаную почву надо связать, иначе, сколько в неё ни лей, чего только ни сыпь – всё напрасно.

Песчаную почву можно улучшить несколькими способами.

1. Внести в песок по ведру глинистой воды (1 лопата глины, растворенная в 1 ведре воде) и органики на каждый метр под перекопку, в дальнейшем обычно глину потребуется вносить время от времени, а вот органику придётся вносить ежегодно. Дополнительно нужен ещё и магний, которым пески очень бедны, а он входит в состав ядра хлорофилла.

2. Хорошо связывает песчаную почву и сапропель – донный ил из водоёмов, в том числе из дренажных канав, прокопанных вдоль внутренних дорог садоводства. При его использовании органики уже не требуется, потому что ил сам по себе является хорошим удобрением. Но он обычно кислый и содержит избыток газов, поэтому его надо перед внесением год выветривать – оставить лежать вдоль канав после их чистки. Затем надо добавить к сапропелю раскислитель и только после этого применять.

3. Можно ли упростить работу? Без сомнений. Поскольку нам нужен слой почвы всего около 25 см, то надо выкопать траншею глубиной 25 см, устелить дно обычной полиэтиленовой плёнкой в два слоя и сделать в ней несколько небольших отверстий для стока лишней воды при длительных дождях. После этого останется только заполнять траншею всякими растительными остатками в течение лета, вместо того, чтобы носить их на компостную кучу.

Обычно рекомендуется дать растительным остаткам перепреть годика 2–3, но мой опыт показывает, что сажать на компост можно уже на следующий год после его закладки

Торфяники обычно имеют рыхлую водопроницаемую структуру, не требующую улучшения, к тому же они достаточно плодородны (за исключением верхового торфа). Однако им не повредит ежегодное внесение по 0,5 ведра песка и органики на каждый метр, поскольку торфяная почва срабатывается примерно на 2–3 см в год. Таким образом, через десять лет она окажется на 20–30 см ниже, чем была до разработок, и станет заболачиваться. Торфяники бедны медью, также не слишком богаты фосфором и калием, так что потребуется ежегодно вносить эти элементы. Проще всего для этого использовать золу.

Также требуют торфяники, особенно верховые, и ежегодного раскисления. Гораздо проще вносить прямо на торфяную почву всё тот же компост, пересыпая его время от времени золой и поливая раствором медного купороса.

Чтобы спустить лишнюю воду, которую, как правило, содержат торфяники, надо прокопать между грядок канавки на глубину штыка лопаты.

Зачем определять кислотность почвы?

Дело в том, что большинство сельскохозяйственных культур требуют почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Кислые почвы для сада и огорода не подходят. Они содержат избыток алюминия и марганца, которые сильно угнетают растения.

Кислотность почвы определяется величиной водородного показателя рН. При добавлении к воде кислот значение рН начинает уменьшаться, а при добавлении щелочей – увеличиваться. В зависимости от величины рН почвы подразделяют на несколько групп.

Если показатель рН:

✓ ниже 4 – почва сильнокислая;

✓ 4,1–5 – почва кислая;

✓ 5,1–6 – почва слабокислая;

✓ 6,1–7 – почва нейтральная;

✓ выше 7 – почва щелочная.

Кислотность почвы можно определить разными способами, например, купить специальный набор лакмусовой бумаги для определения кислотности почв или определить кислотность почвы по растущим на ней диким растениям. Культурные растения так же, как и дикие, предпочитают почвы с определённой кислотностью (табл. 1).

Таблица 1. Зависимость кислотности почвы и растущих на ней растений

Если почва кислая, её необходимо раскислять с помощью извести. Но следует иметь в виду, что извести требуется разное количество для почв разного механического состава и различной кислотности (табл. 2). Так, глинистые почвы, как уже говорилось выше, богаты минералами. Чтобы растения чувствовали себя нормально на таких почвах, показатель рН должен быть выше 5,5. Торфяники богаты органикой, но почти не содержат минеральных элементов, поэтому их мало в почвенном растворе даже при высокой кислотности почвы, и те же самые растения на торфяниках могут расти при рН 5.