Петли можно выполнять вручную и на швейной машине со специальной лапкой.
Петли бывают разных видов:
– Обметные,
– Выметные,
– Руликовые,
– Воздушные,
– Выстрочные,
– Обтачные.
Обметные петли выполняют на специальной машине. Место расположения петли намечают на лицевой стороне изделия прямой линией. При ручной обработке строго по намеченной линии прорезают отверстие, его края прометывают, а затем обметывают петельным швом по лицевой стороне. Плотность шва определяется толщиной ниток и колеблется в пределах 12–20 стежков на 1 см ткани. Длина стежка (расстояние от прокола иглы до разреза петли) – 0,1–0,3 см в зависимости от осыпаемости ткани. Стежки располагают на одинаковом расстоянии друг от друга, равномерно затягивая их. В конце петли прокладывают перпендикулярно линии разреза 3–4 скрепляющих стежка длиной, равной удвоенной длине петельного стежка. Скрепляюшие стежки обвивают поперечными стежками с захватом ткани. Концы ниток выводят на изнанку и закрепляют 3–4 стежками.
Выметная петля выметывается швом в одну нить. Прорезав петлю по намеченной линии, делают прокол у самого основания (в конце петли). Конец нити полностью не вытягивают, оставив 10–20 см, связывают с рабочей нитью. Плотность стежков 10–16 на 1 см, длина стежков – 2–3 мм. В конце петли, в начале выметывания ставят закрепку, скрепляя ее с тканью.
Воздушная петля применяется в юбках, для застежки крючком или потайными пуговицами. Выполняют нитками, сложенными вдвое. Сделав сметочный стежок длиной 0,5–0,7 см, повторяют его 2–3 раза в тот же прокол, затем на лицевой стороне стежок обвивают петельным узлом, а с изнаночной стороны – простым стежком, захватывая часть ткани.
Руликовая петля выполняется из косой полоски ткани шириной 1,5–2 см, ткань складывают вдвое лицевой стороной внутрь, делают машинную строчку на 2–3 мм от сгиба, в конце шов расширяют, прострачивают, натягивая ткань, затем излишек шва срезают, оставляя 0,3–0,5 см в расширенном месте. В отверстие шва делают закрепочный прокол двойной нитью, ушко иглы вводят в отверстие шва, петлю выворачивают.
Выстрочная петля выполняется из прямой полоски ткани шириной 2,5–3,5 см. Оба среза ткани по длине подгибают на изнаночную сторону на 0,5–0,7 см. Приутюживают, перегибают пополам и делают машинную строчку на 0,1–0,2 см от края.
Обтачные петли могут быть во всех изделиях, кроме белья. Их расположение уточняют на лицевой стороне изделия и намечают тремя линиями – одна совпадает с направлением петли, две поперечные ограничивают ее длину, которая равна диаметру пуговицы плюс 0,2 см, если пуговица плоская, и 0,5 см, если она шарообразная на ножке. В одежде начало поперечной или косой прорези находится на расстоянии 0,3–0,5 см от середины переда в сторону края борта, вертикальные петли располагаются на линии середины.
Чтобы обработать петлю одной обтачкой, выкраивают из ткани по долевой нити полоску длиннее петли на 2–3 см, шириной 4–5 см. Приметывают обтачку лицевой стороной с лицевой стороны изделия посередине, строго совмещенной с линией разреза. Намечают рамку петли: ее ширина равна уд военной ширине канта. С изнанки прокладывают строчки по линиям рамки: от середины одной из длинных сторон – вокруг. По ширине петли делают 3–5 стежков. Концы ниток завязывают на изнанке изделия. Петлю прорезают по центру рамки острыми ножницами (на правление разреза – от середины в обе стороны), так, чтобы разрез не доходил до рамки 0,6–0,8 см. От концов разреза к углам рамки делают надсечки. Обтачку выворачивают наизнанку изделия с образованием на лицевой стороне по краям прорези канта, закрывающего рамку. Канты соединяют на лицевой стороне косыми стежками. Образовавшиеся от надсечек в концах петли треугольники пристрачивают к обтачке двумя машинными строчками. Приутюживают петлю с изнанки.
Петли, которые обрабатывают двумя обтачками, намечают двумя горизонтальными линиями, расстояние между которыми равно удвоенной ширине рамки, и двумя вертикальными, ограничивающими ее длину. Обтачки, выкроенные длиннее петли на 2–3 см, шириной 3–4 см, перегибают вдоль вдвое изнанкой внутрь и заутюживают. От сгиба отмечают ширину канта. Обтачки кладут на лицевую сторону детали сгибами к намеченным линиям рамки петли и пристрачивают по линиям канта. Правильность притачивания проверяют с изнанки основной детали: строчки должны быть параллельными и заканчиваться на одном уровне строго у поперечных линий, определяющих длину петли. После проверки срезы обтачки отгибают в сторону кантов, основную деталь прорезают с изнаночной стороны между строчками (направление разреза – от середины в обе стороны) так, чтобы разрез не доходил до конца рамки 0,6–0,8 см. От концов разреза к концам строчек делают надсечки, не доходящие до строчек 0,1–0,15 см. Далее петля обрабатывается так же, как и с одной обтачкой.
Технология обработки рукава
Чтобы рукав хорошо лежал, необходимо до сметывания провести влажно-тепловую обработку. Верхний срез спинки и полочки по длине рукава оттягивают на половину ширины утюга, а у спинки этот срез в области плеча слегка сутюживают (примерно на 1 см) или же во время сметывания припосаживают. Нижний срез у полочки оттягивают, у спинки – сутюживают на уровне локтя. Подмышечную часть оттягивают по краю среза.
Окат задней части рукава соединяют с проймой спинки лицевыми сторонами внутрь, сметывают их швом шириной 1–1,5 см. Окат передней части соединяют с проймой полочки, после чего сметывают (посадку делать не следует). Вметав таким образом второй рукав, полочку и спинку складывают вместе лицевыми сторонами, совмещают шов проймы и сметывают боковой шов, а затем шов рукава. По срезу горловины делают машинную строчку на 0,5 см от края и равномерно стягивают ее в сборку. На первой примерке уточняют равномерность сборок и вырез горловины. После примерки швы стачивают в том же порядке, обрабатывают низ рукава и низ изделия. Вырез горловины обрабатывают косой обтачкой или окантовочным швом.
Вметывание и втачивание рукава в пройму
По центру рукава делают легкую надсечку и верхнюю часть оката прострачивают на машине на 1 см от среза. Затем строчку слегка стягивают, чтобы присобрать головку рукава. Центр оката совмещают с плечевым швом и начинают вметывать рукав, совмещая срезы на 1 см от края сметочным швом. При этом учитывают, что головка рукава должна быть припосажена только в верхней части оката, а в нижней части рукав и пройма не припосаживаются. Проверив правильность вметанного рукава, его втачивают со стороны проймы швом шириной 1 см, Оба среза обметывают вместе.
