Представьте себе
людей в белых халатах,
которые глубокомысленно
корпеют над жидкостями
в маркированных
прозрачных пробирках.
Они сосредоточенно
принюхиваются,
молчаливо оценивают,
помечая что-то для себя
в служебном блокноте.
Так мы, «нюхачи» —
специалисты по запахам,
определяем
ключевые компоненты
очередного аромата,
оцениваем его
обволакивающую интенсивность,
подбираем новые
дополнительные составляющие,
которые подчеркнут красоту
или скроют недочёты
основных «повелительных» нот.
Главный наш инструмент —
это утончённое обоняние,
которое сообщает нам
не только информацию
об окружающем мире,
но и указывает на то,
какой запах способен оказывать
сильное влияние
на человеческое подсознание.
Например,
аромат делает своего носителя
более привлекательным,
создаёт вокруг него особую ауру,
настраивает своего обладателя
на определённый лад.
Чуткий нос сегодня
очень востребован
не только
в парфюмерных лабораториях,
но и в пищевой промышленности,
и даже в автомобильном производстве!
Такой специалист способен различать
более 300 запахов,
гений же парфюмерного искусства,
который ценится
буквально на вес золота,
около 7 тысяч ароматов!
Искусство создавать
ароматические композиции
уходит своими корнями
ещё в те далёкие времена,
когда древние египтяне
использовали
в своих магических ритуалах
благовония.
Они свято верили,
что боги станут к ним
благосклонны,
если они будут хорошо
пахнуть
и окружать себя
приятными ароматами.
Египтяне «ароматизировали»
и своих мертвецов,
заполняя
предварительно очищенные
полости их тела
измельченной миррой и кассией.
А древнерусские красавицы
носили специальные
мельхиоровые подвески,
которые непринужденно
раскачивались при ходьбе,
щедро распространяя вокруг себя
волшебный душистый аромат.
Огромный вклад
в развитие парфюмерного дела
внесли персы и арабы,
у которых ароматические вещества
ценились столь же высоко,
сколько драгоценные камни!
Средневековый учёный,
философ и врач Авиценна
изобрёл процесс
извлечение масел из цветов.
Так появилось розовое масло.
Издавна
его охотно использовали
не только для приготовления
«розовой воды»,
но и для определения
психологического типа
личности человека,
обследуемого в лечебных целях.
На браслетную область запястья
тонко наносили
чистое масло розы,
без посторонней примеси
сладко-орехового жожоба.
Аромат приобретает
ярко выраженные кислые ноты
у людей,
страдающих истерией
и некоторыми формами психозов.
У чрезмерно эмоциональных
и очень романтичных,
роза «засахаривается»
и превращается
в изысканный десерт —
розовое варенье.
Если же аромат становится
терпким,
«окрашивается» в чайный оттенок,
то значит перед вами
человек с сильным характером
и устойчивой психикой.
Но главный рывок в развитии
парфюмерного искусства
произошёл в XVIII веке,
когда итальянский цирюльник
Джованни Паоло Феминис,
проживающий в Кельне,
создал одеколон.
«Кельнская вода» состояла
из виноградного спирта
и, так называемых,
«базовых» компонентов:
эфирных масел нероли,
бергамота, лимона,
лаванды и розмарина.
Одеколон стал популярным
благодаря Наполеону Бонапарту,
который издал декрет,
обязывавший всех парфюмеров
открыть формулы
всех своих достижений.
Вскоре это ароматическое средство
приобрело
феноменальную популярность
в Европе,
которая распространилась
и за её пределы!
Страсть Наполеона
к этой ароматной воде
послужила мощной рекламой,
ведь каждый любитель одеколона
чувствовал себя причастным
ко вкусам самого императора!
В 1828 году
Пьер Франсуа Герлен
открыл первую
парфюмерную лавку
в Париже.
Он положил начало
парфюмерной династии Герленов,
которые подарили миру
немало шедевров.
В середине XIX века
«отцы» элитной парфюмерии —
Жан Герлен, Франсуа Коти
и Эрнест Дальтроф разработали
основы науки о создании ароматов,
что помогло
производить парфюм
не кустарным способом,
а уже в промышленных масштабах.
В то же время Франсуа Коти
экспериментирует,
соединяя искусственные запахи
с натуральными эссенциями.
В результате его опытов
появился «Шипр»,
позже ставший прообразом
для целого семейства ароматов.
Именно в «Шипре»
впервые появилось
синтетическое вещество хинолин,
добавленное для получения
насыщенного
«кожаного» оттенка.
Сегодня это вещество
уже не используется
так, как оно является
канцерогенном,
вредным для здоровья.
Нельзя не упомянуть
и об нескольких
легендарных ароматах,
созданных
в первой половине XX века,
которые сыграли
в развитии
французской парфюмерии
не последнюю роль.
В 1919 году Жак Герлен
создал «Митцуко»,
пожалуй, самую романтическую
«парфюмерную» историю.
С этого дня вся Европа
увлеклась таинственной
культурой Японии.
Ведь аромат получил свое название
в честь героини
романа «Битва» Клода Феррера,
который был посвящен
романтической
и трагичной истории любви.
Мицуко —
жена японского адмирала Того
была влюблена
в британского офицера.
Тем временем шла
Русско-японская война
адмирал Того и офицер
оказались
по разные стороны фронта.
Мицуко мучительно ожидала
исхода сражения
и возвращения
своего возлюбленного.
Финал, увы, оказался трагичным:
мужчины погибли в бою.
А Мицуко, не выдержав известия,
покончила с собой.
Традиционно аромат
предназначался
исключительно для женщин —
среди известных поклонниц
аромата были:
актрисы Ингрид Бергман,
и Инес де ла Фрессанж,
муза Маяковского – Лиля Брик
и последняя жена Булгакова —
Елена Сергеевна, которая, к слову,
была прототипом
героини романа
«Мастер и Маргарита».
Однако «Митцуко» с удовольствием
пользовались и мужчины.
Знаменитый актер Чарли Чаплин
орошал этими духами
всю свою мебель.
А Сергей Дягилев признавался,
что аромат напоминает ему о доме.
