1.1 Морфобиологическая характеристика
Среди культур защищенного грунта роза занимает постоянно ведущее место, так как применение различных способов, регулирующих сроки цветения, и создание новых, менее требовательных к условиям выращивания сортов позволяют получать срезанные розы практически весь год. В оранжереях их выращивают шесть-восемь лет, при этом не требуются затраты на ежегодные посадку и выкопку.
Роза (Rosa) относится к семейству розанные. В защищенном грунте используют садовые сорта розы, относящиеся к группам чайногибридных, флорибунда, грандифлора (ил. 1, 2, 3, 4, 5, 6).
Роза – кустарники высотой от 15,0 см до 2,0 м, некоторые виды образуют плетистые ветви до 10,0…12,0 м. Побеги обычно покрыты шипами. Листья очередные, непарноперистые, голые или опушенные, с приросшими к черешку прилистниками. Цветки простые или махровые, диаметр от 2 до 15 см, ароматные, реже без запаха, красные, розовые, белые или жёлтые, оранжевые или сиреневые, расположены по одному или в зонтиковиднометельчатых соцветиях. Цветоложе кувшинообразное. Плоды – односемянные орешки, заключённые обычно в мясистый ложный плод. Корневая система мочковатая, отличается периодичным ростом, который характерен для большинства кустарников. Роза отличается большой изменчивостью, легко образует естественные межвидовые гибриды. В результате гибридизации и отбора получены разнообразные формы роз.
В оранжереях используют преимущественно красные сорта розы разных оттенков. Они занимают 60…70 %, площади под этой культурой, розовые – 20…25 %, остальные – 10…15 %.
1.2. Технология выращивания
Для выращивания розы предпочтительно использовать субстраты на основе глинистой почвы, так как она обладает большой буферностью, содержит достаточное количество органического вещества и микроэлементов.
Сроки посадки розы в оранжереях – с осени до конца мая.
Перед высадкой роз, почву перекапывают на глубину 40,0…50,0 см. На глубине 70,0…100,0 см создают дренаж. Под перекопку вносят удобрения из расчета 20 кг перегноя, 40 г суперфосфата, по 20 г аммиачной селитры и калийной соли, 150…200 г извести (в зависимости от кислотности почвы) на 1 м>2, затем почву боронуют.
Растения высаживают по схеме 40×40 и 35×35 см. Наиболее рациональна ленточная высадка роз с расстоянием между лентами 80,0…100,0 см, между строчками 40,0 см и между растениями в ряду 15,0 см. При ленточном способе высадки увеличивается количество цветков для среза, облегчаются рыхление почвы и полив. Розы можно высаживать также в гряды шириной 1,25 м и длиной 40 м при ширине дорожек 0,5 м. Схема высадки в этом случае 30×25 см. Минеральные удобрения рекомендуется вносить не одновременно с навозом, а после того, как растения тронутся в рост (в это время у них успевают образоваться новые корни). В стеллажных теплицах высадку роз производят в гряды четырьмя продольными рядами с расстоянием между рядами 25 см и между растениями в ряду 30 см. Первый ряд высаживают на расстоянии 10 см от борта стеллажа.
Высадку производят однолетними саженцами, привитыми или окулированными ранней осенью или зимой в теплицах. Для оранжерейных роз посадочный материал должен иметь хорошо развитую надземную часть и корневую систему. Это обеспечивает нормальный рост высаженных растений. В оранжерею желательно высаживать сорта, характеризующиеся одинаковым развитием. Очень важно, чтобы саженцы в теплице были одновозрастные, потому что молодые растения в год высадки должны получать иной уход, чем более старые посадки.
Саженцы роз в теплицах нужно высаживать так, чтобы место прививки находилось над поверхностью почвы. Сразу же после высадки производится мульчирование почвы перегноем или торфом, которое ежегодно обновляется после периода покоя. Это обеспечивает сохранение в рыхлой почве места прививки и способствует образованию побегов на подземной части штамба, которые необходимы для омоложения растений в течение многолетней культуры.
В связи с тем, что в оранжереях нет опасности повреждения роз морозами, обрезку побегов производят перед посадкой, на три-четыре глазка. Температуру в оранжерее при посадке рекомендуется поддерживать на уровне 5…6 °C. При этом нельзя допускать, чтобы растения слишком рано тронулись в рост. Когда почки набухнут и появятся первые признаки начала развития побегов, температуру нужно постепенно повысить до 15 °C (приблизительно на 2 °C в неделю) и поддерживать ее в дальнейшем на таком же уровне. С повышением температуры у растений увеличивается и потребность в воде. До полного развития листвы нужно делать частые опрыскивания, позднее же листья при поливе должны остаться сухими. В период роста и формирования куста (до лета следующего года) нельзя допускать цветения молодых растений. В первый год посадки этим растениям не создают условий для наступления так называемого периода покоя, а делают это на следующий год летом путем уменьшения поливов и усиления проветривания помещения.
