О посадке ягодных кустарников
Участок под смородину, крыжовник и малину тщательно освобождают от сорняков, особенно пырея. Для этого его перекапывают на штык лопаты и выбирают корневища сорняков. Затем вносят в почву органические удобрения из расчета 5 – 10 кг на 1 м2. Ямы копают на глубину 30 – 40 см и шириной 40 – 50 см. В каждую яму вносят ведро органики. Перед посадкой у саженцев вырезают наиболее слабые ветки, а остальные подрезают, оставляя 3 – 4 почки. Корни подрезают лишь в случае, если они длиннее 20 см.
Смородина и крыжовник способны развить дополнительные корни, поэтому на песчаных почвах их сажают на 5 – 6 см глубже, чем они росли раньше.
Малину сажают в ямки диаметром и глубиной 30 см. Можно сажать ее и в канавки глубиной и шириной 30 см. Половину глубины ямки или канавки заполняют перегноем, компостом или торфом. Посаженные растения сразу поливают из расчета ведро воды на 3 – 4 растения.
Сразу после посадки делают обрезку саженцев, что значительно улучшает их приживаемость. Саженцы малины подрезают до 40 см, смородины – до 15 см, крыжовника 15 – 25 см.
ГРУША, как и все другие растения, хорошо растет и развивается только тогда, когда она приспособлена к окружающей среде и защищена от внешних вредных факторов.
Одним из постоянных факторов для груши является почва. Грушевый сад находится на одном месте десятки лет, и ошибка в выборе почвы может стоить огромных затрат труда и средств. Реакция груши на различные почвенные условия до сих пор хорошо не изучена, поэтому под посадку груши следует отводить такие же почвы, которые пригодны для посадки яблонь. Реакция груши на различный состав почвы обусловлена развитием ее корневой системы и строением кроны. Дерево светолюбиваое и нетребовательно к почве, но лучше растет и развивается на структурных, глубоко рыхлых, плодородных почвах, богатых перегноем, супесчаных и глинистых. Особо непригодны для посадки грушевого сада болотистые почвы. Малопригодны под посадку груши также каменистые, грубощебенистые, рыхлые пески, глинистые и тяжелосуглинистые маломощные почвы. Грушевые деревья не выносят сильного увлажнения и застоя влаги. Может размножаться семенами. Культурные сорта груши размножаются прививкой.
Груша – культура долговечная, средняя продолжительность жизни дерева на семенном подвое 50 – 70 лет, на вегетативном – 25 – 30 лет.
Решающую роль в оценке пригодности почвы под плодовые культуры играют подстилающие грунты. Для груши необходимо отводить возвышенные места. Совершенно непригодны для прорастания груши замкнутые котлованы, пониженные участки, в которых застаивается холодный воздух. Грунтовые воды должны быть не менее 2,5 – 3 м от поверхности земли. Наличие на вашем участке таких деревьев, как ольха, верба, осока, а также хвоща свидетельствует о непригодности почвы для выращивания груши.
Сажают груши осенью и весной. Осеннюю посадку производят не позднее 15 – 20 октября, т. е. примерно за месяц до сильного понижения температуры. Расстояние между грушевыми деревьями в ряду – 4 – 5 м, между рядами б – 7 м. Ямы для посадки деревьев копают круглыми, с отвесными стенками по диаметру кроны и до 60 – 70 см в глубину. Дно ямы рыхлят до 20 – 30 см и заполняют на 1/3 плодородной землей, смешанной с удобрением. На одну посадочную яму вносят: 3 – 4 ведра перегноя или компоста, 100 – 150 г суперфосфата или 400 – 600 г фосфоритной муки, 150 – 200 г сернокислого калия и 1 кг древесной золы. Посадочную яму готовят заранее. При посадке корни саженцев помещают на холмик земли, насыпанной в посадочную яму, корневую шейку саженца оставляют выше уровня почвы на 2 – 3 см для того, чтобы после улежки земли она была на уровне почвы.
Наличие плотных, слабопроницаемых для воды и воздуха слоев неблагоприятно отражается на развитии грушевых деревьев. В такие почвы корни не проникают, оставаясь в поверхностных слоях, подвергаемых неблагоприятным климатическим воздействиям. Большое влияние на рост и развитие корневой системы оказывает плотность почвы, ее насыщенность органическими веществами, главная роль которых заключается в дроблении и рыхлении почвы, разрушении и измельчении растительных остатков. Очень полезны дождевые черви. За год через их пищеварительный тракт проходит до 2,5 кг почвы, которая в результате приобретает много полезных свойств и новое строение.
Груша способна поглощать питательные элементы не только корнями, но и листьями. Основное значение имеет корневое питание, которое зависит от наличия питательных веществ в почве. Надо заметить, что молодые сады до вступления в пору плодоношения редко страдают от недостатка минеральной пищи. В первый период своей жизни они больше всего нуждаются в воде.
Особенностью питания грушевых растений является большая продолжительность периода поглощения элементов (свыше 200 дней) и различная интенсивность этого процесса в разные фазы вегетации. Наибольшую потребность в питательных веществах плодовые деревья испытывают в весеннее-летний период, когда происходит усиленный рост всех частей дерева (листьев, побегов, корней, плодов). В это время они используют в первую очередь запасные питательные вещества, накопленные в предыдущем году. Величина урожая поэтому зависит от режима питания не только в год роста и созревания плодов, но и в предыдущий период. Когда рост побегов приостанавливается, потребность в питательных элементах уменьшается.
В начале осени потребность в питательных веществах увеличивается, так как происходит закладывание будущего урожая и формирование генеративных почек. Груши в осенний период больше нуждаются в фосфорно-калийном удобрении, а весной – в азотном.
Внесение удобрений должно обеспечивать не только сохранение качественных показателей почвы, но и их улучшение. При этом органические и минеральные удобрения не только не исключают, но дополняют друг друга.
Хочется дать несколько советов по форме обрезки груши. Естественная форма кроны груши – пирамидальная, и поэтому у нее должен сохраняться центральный проводник. Лучше всего формировать разреженно-ярусную крону. При ней ветви на стволе располагают ярусами (по 2 – 3 шт.), но возможны и одиночные. Всего ветвей первого порядка формируется в кроне 5 – 7 шт.
При посадке двулетнего растения прежде всего закладывают первый ярус. Для этого выбирают ветки, отходящие от ствола под углом 45 – 60°, и центральный проводник, остальные вырезают на кольцо. Оставленные ветви укорачивают на 1/3 длины, а проводник – с таким расчетом, чтобы он был на 15 – 20 см выше верхней ветви. На второй год после посадки проводники основных ветвей и центральный не укорачивают. Конкуренты проводников вырезают на кольцо, остальные побеги только укорачивают.
