Определяем неисправность по звуку
Исправная машина ездит практически бесшумно. Ну, шуршат потихоньку колеса, сыто урчит двигатель, иногда постукивает реле поворотов. Это нормально, так и должно быть. Но когда сквозь этот тихий фон вдруг прорываются совершенно посторонние, незнакомые звуки – это значит, что с автомобилем что-то не так. Тут главное, с одной стороны – не впадать в панику, считая машину умирающим лебедем, но, с другой – и не игнорировать проблему, продолжая ездить несмотря ни на что, покуда машина продолжает работать и слушаться органов управления. Намного разумнее взять эту книгу и посмотреть, что случилось. Тем более, что звук, чаще всего, самим своим появлением позволяет достаточно точно определить неисправность.
Древняя водительская поговорка гласит: «Хороший стук завсегда наружу выйдет». Не нужно дожидаться этого момента! Зачем платить за эвакуатор, если поломку можно устранить еще до ее появления?
Итак, какие жалобы мы чаще всего слышим от автомобиля?
Машина противно пищит во время движения.
Это даже не поломка – это сигнал.
В наше время повсеместного распространения дисковых тормозов на тормозные колодки ставятся специальные пластины, которые так и называются – «пищалки». Когда колодка изнашивается до опасного предела, оные пластины касаются тормозного диска и издают неприятный звук. Само по себе это состояние колодок еще не опасно – километров 500 на них можно проехать без проблем. А то и полную тысячу. Вот только ферритовые накладки колодок за этот срок износятся полностью, и как только голый металл колодок станет тереться о голый металл тормозных дисков – тормоза откажут, железные пластины без накладок станут проскальзывать по железу дисков практически без трения.
Поэтому игнорировать писк нельзя. Нужно как можно быстрее выделить машине пару часов свободного времени, купить ей комплект новых колодок – и поменять.
Тут важно локализовать звук – от какого именно колеса идет повизгивание. Ибо, хотя колодки и меняются комплектами, но передние и задние комплекты в большинстве случаев – разные, и изнашиваются с разной интенсивностью, ибо на передние колодки нагрузка идет почти втрое выше, чем на задние.
Чтобы уточнить источник визга, достаточно попросить знакомого пройти рядом с медленно едущей машиной и послушать, с какого места доносится звук. Либо посадить друга за руль и разрешить вопрос самому.
При движении время от времени слышится попискивание/поскрипываение, соотносимое по частоте со скоростью движения (чем быстрее едешь – тем отчаяннее скрипит). Иногда скрип пропадает сам собой, при нажатии на педаль тормоза звук сразу исчезает.
Подобная неисправность обычно возникает либо после замены тормозных колодок, либо после ремонтных работ, связанных со снятием суппортов. Причина – утеря тонких пластинок, подкладываемых под колодки, которые так и называются: «антискрип». В результате колодки, имеющие в месте установки некоторую степень свободы, трутся о поршень и скрипят.
На безопасность движения оная неисправность никак не влияет, но нервы портит. Лечится путем установки новых пластин взамен утерянных.
При нажатии на педаль сцепления появляется звук, похожий на свист, который при ее отпускании тут же пропадает.
Такой звук однозначно указывает на заклинивший выжимной подшипник. При нажатии на педаль подшипник прижимается к «лапкам» корзины сцепления, и те трутся по его поверхности, истираясь всухую и жалобно крича.
В этой ситуации нужно немедленно отправляться в ремонт!!! Промедление в пару дней приведет к тому, что подшипник протрет на лапках глубокую фаску – они станут непригодными к эксплуатации, и корзину придется менять целиком. А замена корзины выйдет дороже замены подшипника раз этак в двадцать.
Так что есть о чем побеспокоиться.
В «механической» коробке при переключении передач раздается громкий скрежет.
Скорее всего, при выжимании сцепления маховик не отделяется от ведомого диска полностью – сцепление «ведет». Соответственно, ведущий вал в коробке продолжает вращаться, и попасть в него зубцами синхронизатора ведомой шестерни очень трудно – зубцы трутся друг о друга и скрежещут.
Поломка не фатальная: достаточно отрегулировать сцепление в ближайшей автомастерской. Причина может таиться в необходимости прокачать сцепление, отрегулировать длину троса, либо заменить погнувшуюся выжимную вилку – тут нужно смотреть по месту.
Работы опытному слесарю на полчаса – не более.
Машина стала издавать четкие однократные стуки в тот момент, когда трогается с места, при переключении передач, отпускании педали газа или ее нажатии, после торможения двигателем. Щ-щелк – и тишина. Потом опять: щ-щелк – и снова ничего больше.
Причиной данного звука является износ крестовины кардана. В подшипнике появился крупный зазор, позволяющий деталям перемещаться относительно друг друга больше, чем на миллиметр, и при их соприкосновениях слышатся стуки. Пора ехать в автосервис.
