Елена Скугарь - Декор и декупаж. Изучаем техники и материалы в процессе

Существует огромное количество вариантов, но для начала нам понадобиться не так много. Да и в дальнейшем, думаю появятся любимые удобные кисти и другие нет смысла покупать.

Поэтому здесь я напишу о минимальном запасе, который нужен в любом случае.

Синтетические плоские кисти

Подходят для работы акриловыми красками, для лакировки и создания различных эффектов.

ВАЖНО! Натуральные кисти для работы с акрилом не подходят – быстро портятся.

Фирмы разные, но какая лучше всего подходит для работы можно выяснить только опытным путем. Мне нравятся кисти фирмы «Decola» и «Палитра» Кисти фирмы Рублев для меня жестковаты.

Размер указан цифрами – чем выше, тем шире кисть. Только учитывайте, что у разных фирм размеры могут не совпадать.

Пройдемся по размерам

Кисть от 2 см.

Самая ходовая в нашей работе. Именно ее мы используем при покраске, лакировке, грунтовке, нанесении мордана и клея

Кисть до 1 см.

Подходит для подрисовки, окрашивания кантиков, бортиков узких деталей. Не самая обязательная кисть, но с ней удобнее.

Скошенная кисть до 1 см

Подходит для прорисовки теней и тонировки уголков.

Обмакиваем в медиум (смесь для повышения прозрачности краски) и кончиком набираем каплю краски. Делаем пару мазков по бумаге чтобы краска смешалась с медиумом и проводим линию по контуру, создавая легкую тень.

Кисть с номерами 1,0, 00 и 000

Для самой мелкой подрисовки, разных тонюсеньких линий, усиков и завитков

Кисть от 2,5 см

больших площадей лучше использовать размер от 20 и выше, так называемые флейц-кисти.

Краску набираем влажной кистью, на самый кончик и аккуратно разносим по поверхности. Так вы сохраните кисти дольше и при окрашивании на работе не будет следов кисти.

Акрил – это частицы полимера в водной среде и после просушки он нерастворим. Если сильно макать кисточки в краску, постепенно акрил начнет скапливаться у основания (там сложно его промыть из ворса) и испортит кисть.

ВАЖНО! Кисть должна быть обязательно влажная – макнуть в воду и отжать.

Если не хотите увидеть на работе следы от кисти, краску наносим по чуть-чуть, тонким слоем растягиваем от края до края. Лучше нанести несколько тонких слоев, чем один толстый, иначе от полос не избавиться.

ВАЖНО! Краску наносим именно от края до края, не с середины, чтобы не появлялось характерных поперечных следов от кисти.

Лак наносим точно таким же способом – влажной кистью набираем на кончик и растягиваем.

Совет – кисти для лака должны быть только для лака.

После работы кисточки тщательно промыть в теплой мыльной воде. В процессе работы их нужно держать в стакане с водой.

ВАЖНО! Кисти толщиной менее 8 мм, в воде не хранить – сразу мыть и ставить сушить. В противном случае ворс быстро сломается и кисть можно выбрасывать.

Для создания различных эффектов – камень, мрамор, для патинирования. Подходят старые, использованные кисти, непригодные для лакировки и краски. Поэтому совет – никогда не выбрасывайте кисточки, им всегда можно найти применение.

2 Щетинные кисти

Незаменима в технике сухая кисть, для эффекта припыленности, для создания фактуры. Ворс у щетины более пышный и жесткий, поэтому для создания некоторых фактур подходит как можно лучше.

Если сделать мазки крест-накрест, получим эффект ткани, параллельные мазки помогут создать эффект деревянной поверхности.

Для работы с водными морилками эта кисть тоже незаменима – ворс возьмёт ровно столько морилки, сколько нужно и точно также легко отдаст деревянной поверхности.

Трафаретная кисть

Подходит для нанесения узоров и рисунков через трафарет, особенно, если много тоненьких линий – губка не всегда может аккуратно попасть.

У кисти жесткая щетина и ровный круглый край. Краску наносим тампонирующими движениями, строго вертикально.

Просто необходима – шлифовка дерева (форс от водных средств поднимается всегда0, выравнивание поверхности при лакировке, создание эффектов состарености – потёртости, проявление нижних слоев. При перекраске старой мебели шлифовальная бумага нужна, чтобы снять старые слои краски и лака.

Представляет собой лист бумаги или ткани, на который нанесен абразив. Поэтому первое, на что нужно обратить внимание, это зернистость.

Наждачная бумага 60-80

Идеальна для грубых работ – прошкурить необработанное дерево, чуть сточить острые края

Наждачная бумага 120-150

Подходит для шлифовки деревянной поверхности (в первую очередь фанера) После того, как мы поработаем водными средствами на фанере мелкие ворсинки поднимаются и на ощупь поверхность шершавая. Проходим наждачкой 150, срезая эти ворсинки.

Для некоторых имитационных техник такая наждачка просто необходима (к примеру, имитация дерева).

Я еще использую, когда нужно «срезать» лишнюю часть картинки, после того как приклею картинку на работу.

Срезать после полной просушки, строго под углом 45 градусов движениями поперек края.

Наждачная бумага 180-250

Более мягкая, подходит при создании гладкой поверхности при лакировке. Три слоя лака – шлифовка наждачкой 250-320, следующие три слоя и так до того момента, пока поверхность вас устроит.

Подходит при работе со шпатлевкой, к примеру, чуть подправить объёмный трафаретный узор. И для создания потертостей на работе

Наждачная бумага 360-400

Используется для последних слоем лакового слоя, для заглаживания слоя краски, эффектов легкой потертости.

Наждачная бумага 600-800

Подходит для финиша, мягкого заглаживания, полировки и создания матовой поверхности матирование) ⠀

Для ручной шлифовки деревянных элементов наждачку закрепляют на брусках или специальных держателях, также удобно пользоваться губками с абразивом.