ЯНВАРЬ
• Растения защищаем от морозов и грызунов.
• Приобретаем минеральные и органические удобрения.
• Проверяем, как хранятся фрукты, овощи (подгнившие удаляем).
ФЕВРАЛЬ
• С середины февраля стратифицируем семена плодовых культур.
• В теплые дни в конце месяца белим стволы и основания ветвей.
МАРТ
• В конце месяца в теплую погоду приступаем к обрезке и формированию плодово-ягодных культур и обработке против вредителей.
АПРЕЛЬ
• До набухания почек вырезаем сухие и поврежденные ветви.
• До распускания почек высаживаем саженцы семечковых, косточковых, ягодных и декоративных культур.
• Формируем молодые плодовые деревья и ягодные кусты.
• В конце месяца деревья, кустарники и другие многолетние растения подкармливаем азотными удобрениями и обрабатываем от вредителей и болезней.
МАЙ
• Защищаем от возможных заморозков садовые культуры.
• Перед цветением все садовые культуры обрабатываем против вредителей и болезней, а также проводим корневые подкормки.
ИЮНЬ
• Защищаем растения от заморозков.
• В конце июня размножаем зелеными черенками жимолость и крыжовник; порослью – корнесобственные вишню и сливу.
ИЮЛЬ
• В засушливый период главное – полив, уничтожение сорняков, рыхление.
• В первой декаде июля после уборки овощей в междурядья высеваем сидераты.
• От цветения до последнего сбора ягод малину и землянику нельзя опрыскивать химикатами!
• В конце месяца у молодых деревьев прищипываем побеги.
АВГУСТ
• У малины после сбора ягод отплодоносившие побеги вырезаем у самого основания, удаляем слабые, поврежденные молодые побеги. Однолетним побегам малины прищипываем верхушки.
• Проводим посадку контейнерных деревьев и кустарников.
СЕНТЯБРЬ
• В начале сентября с урожайных кустов смородины срезаем побеги и в тот же день высаживаем черенки в заранее подготовленную почву.
• Копаем ямы, вносим в них удобрения, сажаем саженцы плодовых, ягодных, декоративных культур.
• В первой половине месяца перекапываем почву в междурядьях.
• После сбора яблок и груш среднеранних сортов плодовые деревья обрабатываем до листопада против вредителей и болезней.
ОКТЯБРЬ
• Обрезаем засохшие и больные ветви.
• Проводим осенний полив ягодных и плодовых культур.
• Подкармливаем растения, которые не подкормили в конце сентября.
• Старые, уже не плодоносящие деревья выкапываем, стараясь не оставлять в почве корней, распиливаем и сжигаем.
НОЯБРЬ
• В приствольные круги подсыпаем торф, перегной, опилки.
• Чтобы уберечь от мышей и зайцев стволы и штамбы, их обкручивают рубероидом, мелкой сеткой.
• С середины ноября с деревьев снимают больные плоды.
• Ягодные кусты связывают полиэтиленовым шпагатом – так они лучше зимуют и сохраняют плодовые почки.
ДЕКАБРЬ
• В плодовых садах утрамбовываем снег, удаляем его с веток, а также сгребаем и подкладываем под кусты и деревья.
Малина – многолетний полукустарник. Придаточные корни мощного корневища, разрастаясь, образуют корневые отпрыски, которые в первый год растут в высоту и толщину.
В пазухах их листьев формируются цветочные почки, на второй год образуются боковые веточки, несущие цветки и завязи. Чем мощнее побеги, тем выше будет урожай на следующий год.
На одном месте малина дает хорошие урожаи 10–12 лет, затем все удаляют, перекапывают и закладывают на новом месте новые посадки.
Малину сажают вдоль забора. Однако это не лучшее для нее место. Значительно удобнее посадить малину компактно где-нибудь в углу сада, на хорошо освещенном месте, укрытом от ветра. Хорошо, когда в малиннике зимой будет накапливаться много снега. Это и защита от мороза, и лишняя влага в земле, а малина любит почвы с запасом влаги и питательных веществ, но не переносит чрезмерного увлажнения.
Как выращивать и ухаживать?
Малину можно сажать как весной, так и осенью, но лучше осенью – начиная с середины августа и в течение всего сентября.
Размножают малину корневыми отпрысками, выращивают ленточным (рядовым) или кустовым способом.
При первом способе выкапывают траншею шириной 40–50 см, глубиной 40 см. Верхний плодородный слой смешивают с хорошим навозным перегноем или с торфо-навозным компостом (1 ведро на 1 м траншеи) и засыпают в траншею; затем вносят минеральное удобрение: по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия, либо 2 ст. ложки нитрофоски и 1–2 стакана древесной золы и тщательно перемешивают, а затем проливают раствором гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур (3 ст. ложки на 10 л воды).
Если малину сажают весной, минеральные удобрения можно заменить органическими. Каждый метр траншеи поливают раствором на 10 л воды по 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур или «Эффектоном-Я», 2 ст. ложки «Интермаг огород» для клубники и малины. Внесенные удобрения перемешивают в траншее на глубину 10–12 см.
Малину сажают в один ряд, расстояние между саженцами 50–60 см (при посадке кустовым способом – 70–80 см). Если делают второй ряд, то на расстоянии 2 м от первого. Ряды лучше располагать в направлении с севера на юг. Чтобы они были прямыми, натягивают шпагат.
У подготовленных к посадке саженцев секатором обрезают побеги, оставляя один длиной до 20 см. При посадке, особенно осенью, корни заглубляют на 5–6 см ниже уровня, на котором они находились на прежнем месте. Затем обильно поливают, дополнительно подсыпают перегной или торф и утрамбовывают. При осенней посадке малины корни ее в радиусе 30–40 см присыпают торфом, перегноем или опилками слоем до 15 см, а зимой засыпают снегом.
Весной из корневищ вырастают побеги (их называют однолетними). За лето они достигают 1,5–2 м. Из этих побегов оставляют по 1–3.
В первый год, начиная с весны и в течение всего вегетационного периода, за однолетними побегами нужен тщательный уход. Почва между ними должна быть рыхлой, без сорняков. Ее 2–3 раза мульчируют навозным перегноем или компостом слоем до 6 см. Сорняки между рядами можно очень осторожно уничтожить гербицидным препаратом «Лорнет» или «Зонтран». Это наиболее эффективный способ борьбы со всеми сорными растениями – как однолетними, так и многолетними.
Осенью однолетние побеги необходимо закрепить, чтобы они не ломались и не гнулись от ветра и дождя. Для этого в концах траншеи устанавливают по два крепких кола на расстоянии ее ширины. С каждой стороны траншеи натягивают по два ряда мягкой проволоки или полиэтиленового шпагата: первый – на высоте 100–120, второй – 150–180 см. Побеги прикрепляют к ним шпагатом свободной восьмеркой.
Перед заморозками в зону корневой системы подсыпают перегной, торф или компост слоем до 10–12 см для сохранения влаги. При этом обязательно добавляют древесную золу из расчета 1 стакан на 1 погонный метр.
