Впервые я приехал на Кавказское побережье Черного моря в далеком уже 1987 году с женой и маленькими еще тогда моими детьми Димочкой и Олечкой. Еще был жив наш Советский Союз, и билеты на поезд до Новороссийска стоили относительно дешево 24 или 25 рублей. От Новороссийского железнодорожного вокзала мы добирались до Геленджика на автобусе.
Геленджик – небольшой курортный городок на Кавказском побережье Черного моря, раскинувшийся вокруг Геленджикской бухты у подножья невысоких еще предгорий со средней высотой немногим более 1000 метров. Горы покрыты густыми зарослями из кустарникового дуба и можжевельника, а выше росли ели и сосны, причем горы тут не имеют ярко выделенных вершин, а больше похожи на какую-то гигантскую насыпь километровой высоты, в древние времена насыпанную каким-то титаном, наказанным Громовержцем Зевсом за какие-то проделки.
Мы жили у доброй пожилой женщины тети Нади на окраине Геленджика. Каждое утро мы завтракали и топали на море в Геленджикскую бухту. Старший сын Дима уже был большой, а вот Олю приходилось носить на плечах. Идти было минут сорок вдоль длинной платановой аллеи. Было очень душно, но ничего, ведь на Кавказе сырой климат. Пробыв на пляже два – три часа мы отправлялись на обед – детей надо кормить вовремя. А потом нужно было где-то пересидеть полуденный солнечный пёк, и мы отправлялись в какую-нибудь теннисную рощу в парке из пиний (это средиземноморская сосна), ливанских кедров и кипарисов. Провалявшись на подстилках пару часов, мы отправлялись купаться в море.
Геленджикская бухта имеет узкий пролив – выход к морю. Я не раз ходил к открытому морю по узкой тропинке. Тут пейзаж совсем другой – очень высокий отвесный берег и бурное море. А в бухте штормов почти не бывает – высокие берега и узкий пролив не дают разогнаться морской волне. Вокруг залива- полчища отдыхающих и загорающих людей. Он хорошо прогревается солнцем и не очень глубок. Поэтому летом температура воды очень комфортная 24 – 28° C. Вода буквально кипит купающимся народом, особенно вдоль берега, где много детей. Счастливый детский визг в сочетании с голосами взрослых сливается в какой-то невообразимый, давно знакомый всем с детства звук, слышный даже вдали от побережья. Тут же плавают катамараны и лодки. Тогда еще не было скутеров, и ничто не отравляло слух и не загрязняло воду бензином. К вечеру мы прогуливались по набережной вдоль бухты и возвращались часов в 8—9 пополудни к тете Наде, в пятиэтажный дом на окраине Геленджика.
Помешать нашему отдыху мог только дождь, а они здесь частые и сильные. Помню, как мы съездили в Кабардинку, и, когда возвращались домой, нас настиг очень мощный и продолжительный ливень. Кабардинка мне понравилась очень густой растительностью и маленькими уютными домиками вдоль берега Кабардинской бухты. В Новороссийске тогда был самый крупный порт Кавказского побережья, но море там грязное и купаться как-то не хотелось в мутной желтой воде.
В 1987 году Геленджикская набережная была еще не такой благоустроенной как нынче, еще не было аттракционов на берегу, но людей было много. Все ходили туда-сюда дыша свежим морским воздухом. Это была спокойная и тихая поездка, уютный хороший отдых в окружении семьи. Спустя много лет мне доведется снова побывать в Геленджике.
Наступила весна 1991 года, очень удачного на путешествия. В мае-начале июня я побывал в походе на Северном Урале, а в конце июля я вместе с товарищами прилетел в аэропорт Кавказских Минеральных Вод.
Мы были тяжело нагружены. В мощных рюкзаках лежали не только вещи личные, но и палатки, надувные матрасы, спальники и продукты в виде сала, хлеба, макарон и тушенки, а также альпинистское снаряжение- веревки, крюки, карабины и прочее. Команда состояла из 12 мужчин и 4 женщин. Большинство были опытными альпинистами, обошедшими все высокие горы Советского Союза, от Кавказа до Памира и Тянь-Шаня. Я тоже лазил по горам Тянь-Шаня, чем буду всегда гордиться.
Мы сели на пригородный поезд и доехали до Кисловодска, а затем на автобусе до Эльбруса. Маршрутки тогда еще не ходили, поэтому пришлось подождать. Это территория Кабардино-Балкарии. Кабардинцы в основном живут в предгорьях- это народ кавказской языковой семьи, а балкарцы населяют высокогорные районы Приэльбрусья. Это народ тюркской языковой группы, когда-то удравшей от наступающих печенегов и половцев в неприступные районы Большого Кавказа и прижившийся там.
Мы выглянули в лобовое окно автобуса. В ярких лучах южного кавказского солнца на фоне голубого неба и темных вершин возвышалась громада двуглавого гиганта Эльбруса, окрашенная в желтый цвет. Эльбрус возвышался над окрестными вершинами, казавшимися карликами вблизи гиганта. Если в 70 км от нас Эльбрус казался желтым, то с расстояния 20 км вершина уже была ярко-синей. У водопада мы вылезли из машины и начали фотографироваться. Следующую остановку мы сделали у нарзанного источника.
Нарзан- это природная минеральная вода, образовавшаяся в недрах Эльбруса, этого древнего могучего вулкана, изливавшего потоки раскаленной лавы еще два миллиона лет назад. У подножья горы залегают кристаллические сланцы, а вершина сложена вулканическими туффами, туффобрекчиями, гранитами, диоритами и диабазами.
Мы стояли у подножья и, как зачарованные смотрели вверх. Теперь двуглавая вершина сияла и переливалась бриллиантовым блеском на фоне небесной лазури. Мы вдоволь напились нарзана, холодного газированного от природы напитка богатырей и наполнили свои фляги- вода нам всегда нужна. А теперь на подъем.
Мы проходили недалеко от канатной дороги. Поблизости гоняли лыжники в одних плавках, в очках и шапочках. Было очень жарко, хотя вокруг лежал снег, и мы шли в одних майках. Но мы хорошо знали, что, когда сядет солнце, станет жутко холодно, поэтому у каждого в рюкзаке лежала теплая куртка, шапка и свитер.
Мы шли 5 дней по каменным осыпям и курумам, проходя в среднем 20—25 км, вверх-вниз, огибая ледяную вершину двуглавого гиганта, останавливаясь на ночлег вблизи многочисленных ручьев и речек, стекающих с ледника. Вода в них чистая и очень холодная, без всяких примесей, поэтому макароны с тушенкой казались нам необычайно вкусными. Растительности тут почти не было, только редкие стебельки какой-то весьма жизнестойкой травки колыхались на ветру.
И вот мы стояли у подножья ледника на южном склоне Эльбруса. Тут начинается «тропа» (если ее можно так назвать) наверх, к седловине между двумя вершинами, но все-таки она гораздо легче, чем подъем с северного склона. На высоте больше 3000 м уже начинается «горная болезнь». Ноги становятся свинцово-тяжелыми, заплетаются, голова кружится, тело слабеет, хотя мы, уже обходя Эльбрус, частично адаптировались. Но я был тогда молод, и полная адаптация наступила через несколько дней. Все это происходит все-таки не из недостатка кислорода, а главное из-за падения атмосферного давления при подъеме вверх. Но человеческий организм устроен удивительно, он быстро адаптируется к высоте. После последнего приюта – стоянки на седловине, к вершине отправились уже шестеро.
